שְׁאֵלָה:
אב טיפוס של PCB עם לוחות נחושת רגישים מראש
H3liosphan
2009-11-16 06:49:11 UTC
view on stackexchange narkive permalink

כרגע אני עובד על אבות הטיפוס הראשונים שלי על גבי PCB באמצעות לוח PCB רגיש מראש שנרכש מ Maplins UK. עם זאת, אני מתקשה לחשוף ולפתח את הלוח, זה פשוט לא נראה לי נכון. אפילו לא הגעתי לשלב התחריט, כי אני לא מרוצה מהתוצאות המתפתחות ברגישות מחודשת. אני מחפש טיפים וטריקים כללים, וכיצד ללכת בדרך 'הנכונה' להצלחה - נראה כי אני מחמיר בזה משום מה! ;-)

אני משתמש בגיליונות שקיפות הזרקת דיו עם הטון הכהה ביותר המיושם למסכה, ואחרי ששמת לב אתה יכול לראות אור דרך האזורים המודפסים על המסכה, החלטתי להכפיל, ולמכור שניים זהים שקפים מיושרים זה על גבי זה. אתה יכול להחזיק אותו אל האור ועדיין לראות סוג של זוהר סגול עמום, אך הוא בעיקר אטום. אני מודה שזה יכול להיות אחד הגורמים לצרות שלי!

התחלתי להשתמש בנורה רגילה של 100 וואט, ללא הצלחה מועטה; נראה כי החשיפות ארכו 40 דקות ומעבר להשפעה כלשהי, והתחממו מאוד. נהגתי להחזיק את המסכה על הלוח באמצעות זכוכית, אך לאחר שהבנתי שזכוכית חוסמת הרבה אור UV, החלטתי לעבור לסדין אקרילי שקוף.

ואז מצאתי מעקר UV נייד זול. , שלמעשה טוען כי הוא פולט אור UV-C; אני יודע ש- UV-A הוא הסוג הנדרש כדי לחשוף את הלוח עד כמה שאוכל להתאמן, אך נראה שיש לו השפעה מהירה הרבה יותר, אני רואה השפעה גם לאחר חשיפה של שתי דקות בלבד. במדריך נכתב כי הוא משתמש במנורת UV ארוכת חיידקים קוטלת-חיים 4 וואט, וכן, זה לא מה שאתה מכנה בהיר. החשיפה הארוכה ביותר שעשיתי עד כה היא כשש דקות ועדיין ראיתי את אותה הבעיה (ראה להלן).

על פי האתר שלהם, הלוחות כביכול מפותחים באמצעות תמיסת סודה קאוסטית.

על כל ניסיונותיי, אני רואה את דפוס המעגל מופיע, אך הנחושת המפותחת שאמורה להיחרט בסופו של דבר כמעט ולא מבריקה כפי שהייתי מצפה שהיא תהיה - אני מצפה ששכבת הפוטורסיסט תהיה לגמרי להתפוגג וכתוצאה מכך נחושת מבריקה חשופה, עוברת על ידי הרבה מאתרי תחריט PCB התייחסות באינטרנט. במקום זאת אני מקבל דרגות שונות של אזורים אקראיים של נחושת מבריקה, אבל בעיקר נחושת עמומה (פוטו ריסטור חלקי), ואזורים אחרים משלימים שכבת פוטוריסטית בצבע כחול ירוק. עדיין לא ניסיתי לחרוט, אבל לא קשה להבין מדוע אני מצפה שגם לוח חשוף ומפותח שכזה ייחרט בצורה גרועה. אני לא יכול לדמיין שאזורי 'הנחושת המשעממים לרוב' ייחרטו כלל בהתחשב בכך שרז החום מתפזר רק באופן חלקי. ואני נגמר במהירות!

אז אני לא ברור וממשיך לאט מאוד בגלל כל המשתנים האלה:

  • לא בטוח לגבי זמן החשיפה (למנורה שלי ).
  • לא בטוח לגבי מיקום האור והגובה הנדרש.
  • לא בטוח אם תבנית המסכה שלי אטומה מספיק (לאור UV).
  • לא בטוח לגבי הפרופורציות הנכונות של סודה קאוסטית למים.
  • לא בטוח לגבי הזמן להשאיר את הלוח בסודה הקאוסטית - בין אם אני הולך להתפתח יותר מדי.
  • לא בטוח לגבי טבילה במים כדי לעצור את ההתפתחות - האם אתה יכול להחזיר אותו לסודה הקאוסטית כדי להמשיך בהתפתחות אם לא השארת אותו מספיק זמן? גם איך אתה יכול לדעת !?
  • אני גם לא יודע אם לוח מפותח רגיש מראש נשאר כך, ולא יימוג כשמאירו באור יום לאורך זמן. כמה זמן לפני שאור יום רגיל משפיע על לוח מפותח רגיש מראש?

כל עזרה שמישהו יכול להעניק לי תהיה מוערכת. לא ניהלתי תיעוד הגון של הפעילויות שלי כדי ללמוד ביעילות, כי חשבתי שעכשיו כבר ממוסמר! עם זאת אני יכול לספק תמונות של המאמצים שלי עד כה, אם יהיה צורך.

סטו, צ'יפאקר הוא בדיוק המקום לשאלה מסוג זה :)
אני עובד על תשובה, אבל איך אתה בודק עד כמה "אור" האור UV שלך, אור UV לא אמור להיות בוהק במיוחד בעיניך, אבל יכול לפגוע בקלות בעיניים שלך. הדבר השני הוא לקבוע איזה כוח צריך החומר וקביעת כוח הפלט שלך ושקיפות החומר שלך.
כן, Kortuk. אני לא באמת עושה שום דבר מדעי כמו מדידת בהירות, ציוד למדוד את זה יעלה לא מעט אני בטוח. למעשה לא הסתכלתי באור, ואני מרכיב משקפי שמש מרשם, מאוד טוב לחסום כל מיני אור UV, תוך חשיפת הלוחות. הזוהר הסגול שנפלט בהיר באופן מפתיע עבור נורת 4 וואט. Maplins לא מדווחים על כל סוג של זמן חשיפה או עוצמה, אך מזכירים שאתה צריך להשתמש בתיבת UV משלהם, שעליה, אולי אוכל להוסיף - עולה בערך £ 80 לדעתי, אז אני לא הולך על זה! תודה רבה על התגובות שלך!
@mad_z. נהדר, תודה! אלא ששמתי לב שאין תגים שהוגדרו מראש למילים האלה - "pcb", "לחרוט", "רגישות מראש" וכו 'וכו' וכו ', וזה לא יאפשר לי להגיש עד שאכניס תג אחד ידוע. אולי כשאני ארוויח מספיק קודואים זה יאפשר לי להוסיף אותם ... ;-)
האם שקלת להזמין את ה- PCB בבית PCB? הכנתי בעבר לוחות PCB תוצרת בית, זה בעיקר לא שווה את זה. יש כמה PCB House שעשו PCB ממש טוב במחיר זול באמת. אני מסכים עם @Gustavo Litovsky והערתו כאן http://electronics.stackexchange.com/questions/58369/home-made-pcbs-chemical-temp-questions
שֵׁשׁ תשובות:
#1
+10
Dago
2009-11-16 15:04:55 UTC
view on stackexchange narkive permalink
  • לא בטוח לגבי זמן החשיפה (עבור המנורה שלי).
  • לא בטוח לגבי מיקום האור והגובה הנדרשים.

בעזרת אלה אתה רק צריך להתנסות, הייתי מציע לשים את הלוח די קרוב למנורה (20-50mm בערך).

אני מציע לך לקחת רצועה ארוכה אחת של PCB פוטורסיסט ולשים עליו משהו שחוסם אור UV, ואז לחשוף את הרצועה תוך כדי הרחקת חוסם UV ברווחי זמן מוגדרים מראש (נניח, כל 10 שניות). מה שתסתיים עם זה PCB שנחשף בשלבים לזמני חשיפה שונים (10s, 20s, 30s, 40s, 50s וכו '), ואז פשוט בחר את זמן החשיפה שנותן את התוצאה הטובה ביותר.

  • לא בטוח אם תבנית המסכה שלי אטומה מספיק (לאור UV).

אם מדובר בגיליון שקיפות רגיל הוא אמור להיות בסדר. הדפסה לאלה באמצעות מדפסת לייזר עובדת אך הדבר תלוי במדפסת שלך. אזורים גדולים של שחור עשויים להיחשף יתר על המידה, אך הדבר תלוי במדפסת שלך. אם איכות השחור שלך גרועה תוכל להדפיס שני גיליונות וליישר אותם זה על גבי זה.

  • לא בטוח לגבי הפרופורציות הנכונות של סודה קאוסטית למים

השתמשתי בפתרון של 3% של NaOH (KOH עובד גם הוא) שנראה שהוא עובד טוב.

  • לא בטוח לגבי הזמן לעזוב את הלוח בסודה הקאוסטית - אם אני הולך להתפתח רחוק מדי.

אתה פשוט מעביר את זה בפתרון עד שהוא נראה מפותח (דברים שחורים יורדים מהלוח), בדרך כלל זה מתפתח די מהר (מתחת לגיל 30) אבל זה תלוי בפתרון שלך. אם הפיתרון שלך חזק מדי או שאתה מפתח אותו יותר מדי זמן, הוא יפשיט את כל פוטוסיסט אם תשמור אותו בתמיסה זמן רב מדי. פתרון שאינו מרוכז מספיק לא יפתח בהצלחה את הלוח (שוב נראה שפתרון של 3% עובד טוב). שטיפת הלוח מתחת לברז לאחר מכן עובדת היטב. אתה יכול להמשיך להתפתח לאחר שתיקח אותו מהפתרון. אתה יכול אפילו להמשיך ולהתפתח לאחר חריטת הלוח מעט, רק זכור לשטוף את הלוח. הכנסת הלוח לתמיסת התחריט מראה לך די טוב היכן יש ללוח רישום פוטו ואיפה אין, הנחושת החשופה לפתרון התחריט עוברת לצבע / מרקם "משעמם" זה תוך פחות מדקה בתמיסת התחריט.

  • אני גם לא יודע אם לוח מפותח רגיש מראש נשאר כך, ולא יימוג כשמאלו לאור יום לאורך זמן. כמה זמן לפני שאור יום רגיל משפיע על לוח מפותח רגיש מראש?

לוח עם מגן הפלסטיק SHOULDNT יושפע מאור יום אך כדי להיות בטוח הייתי שומר אותם במקום מוגן מפני אור (כמו מגירה).

Btw. אני ממליץ לך לנסות לחשוף את הלוחות שלך עם מנורת שולחן פלואורסצנטית 11W (אלה עם מנורה בצורת "U", הם צריכים להיות די נפוצים ולעלות כמו 10e מאיקאה). שים את המנורה די קרוב ללוח (כמו 50 מ"מ קרוב, והיה צלחת זכוכית דקה מעל הלוח כדי לשמור על המסכה קרוב ללוח). אתה יכול להשיג צלחת זכוכית מתאימה ממסגרות תמונה (שוב, איקאה היא מקום טוב להשיג את אלה), רק וודא שהזכוכית האמיתית שלה ולא פלסטיק. חשוף למשך 12-15 דקות (השתמשתי ב 13,5 דקות ללוחות ולהתקנה שלי). אני משתמש בשיטה זו בהצלחה במשך זמן רב. לא יעבוד עבור לוחות גדולים בגלל המנורה שהיא כל כך צרה אבל עבור לוחות קטנים זה עובד טוב.

תודה רבה דגו, יש שם כמה אבני חן! זה היה לוקח לי גילאים לחשוב על טריק החשיפה המוקפד הזה, וזה נתן לי שיטה נהדרת להתחיל לעבוד על זמני חשיפה! אני אנסה למצוא את זה 11W פלורסנט, אני לא זוכר שראיתי עם נורה בצורת U (אני מניח שזה מה שאתה מתכוון). למעקר ה- UV שלי יש נורה בצורת U ונראה שזה נותן לי תוצאות מהירות מאוד ביחס ליבון בו השתמשתי. שוב חשבתי שזכוכית תחסום הרבה מאור ה- UV הנדרש, אפילו זכוכית מסגרת תמונה. מדוע לא פלסטיק או אקריליק? שוב תודה!
שמחים לעזור :) פלסטיק ואקריליק הם רעים מכיוון שהם די אטומים לאור UV. אני מאמין ש"זכוכית רגילה "כמו זו המשמשת במסגרות תמונות אינה מושלמת אך היא די שקופה באורכי גל UV. אני חושב שהפתרון האופטימלי יהיה זכוכית קוורץ שהיא בעצם שקופה לאור UV אך קוורץ הוא נדיר, יקר ומיותר ביישום זה. סוג מנורת השולחן עליו דיברתי הוא זה: [img] http: //www.servicelighting .com / catpics / philips / 26109.jpg [/ img] נפוץ במנורות שולחן.
הזכוכית שיש לך בדרך כלל זמינה תידלק באור UV אני מאמין כשהיא סופגת ומקרינה את אור ה- UV. יש לה ספיגה של 80-90% בתהליך, אני מאמין.
כמו שאמרתי, אולי זה לא יהיה אופטימלי אבל זה מספיק טוב :) אני מקבל זמני חשיפה של פחות מ -2 דקות עם קלט של פחות מ -8 וולט לפאנל המוביל על ידי UV שלי (כולל כוח שמבזבז את הנגדים, ככל הנראה כמו וואט של תפוקת אור בפועל) תוך שימוש בזכוכית מסגרת תמונה בעובי של כמה מ"מ (ככל הנראה זכוכית סודה ליים רגילה).
לא היה לי מושג שפלסטיק חסם את אור ה- UV כל כך הרבה. תודה על כך. אני יודע שזכוכית חוסמת את UV בצורה די טובה מכיוון שהיא נועדה למנוע לרחצה את החדרים ב- UV מסוכן בימי שמש - לכן הווילונות שלך לא מולבנים לאחר זמן. אני מניח שאתה יכול לומר את זה בערך כל סוג של חומר שקוף שקיים בשוק כמונע חשיפה מסוכנת הוא דרישה מרכזית עבור החומרים השקופים ביותר. הייתי מהמר על "החסכון החסכוני" עבור זכוכית מסגרת תמונה שהיא כל כך דקה ביחס לזכוכית החלון, הופכת אותה לפחות תודה.
הַצלָחָה! בערך. חשפתי בהצלחה, פיתחתי וחרטתי את ה- PCB שלי. הבעיה היחידה היא שמכונת הצילום המפותחת לא הסתיימה בתמונה החדה ביותר של המסכה, אני חושב שמשום מה יריעת הזכוכית שלי לא החזיקה את המסכה לגמרי ללוח. לא ידוע מדוע, מכיוון שהוא דחק חזק נגדו. רק לראיה, הנה כמה ממצאים עבור הקהילה - - זריקות דיו מסוימות, כך נראה, לא מדפיסות אטומות מספיק ולא משנה באילו הגדרות אתה משתמש - עברתי לזרן לייזר לשקיפות .- חשיפה עם מעקר UV @ 4 וואט פירושו חשיפה של 15 דקות. תודה לכולם על התמיכה!
אחת הסיבות לכך שמאגר הפוטו אולי היה בסופו של דבר קצת "מטושטש" הוא שעליך להדפיס את המסכה על דף השקיפות כך שהצד שיש בו הדיו יילחץ על הלוח. אם הדיו נמצא בצד השני של דף השקיפות יהיה "פער" (= דף השקיפות) בין הלוח למסכה בפועל וכתוצאה מכך קצוות מטושטשים.
#2
+5
ArduinoFun
2009-11-17 01:17:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

אני משתמש במדפסת הזרקת דיו והיא עובדת מצוין. אתה צריך נייר שקיפות הזרקת דיו 3M מכיוון שהוא מרקם. יש לי הדרכה הנמצאת בכתובת: http://www.instructables.com/id/Creating-Printed-Circuit-Boards-with-a-INKJET-Prin/

אהה זה אתה !? אחלה, אתה יודע שזה ההדרכה שלך שגרם לי להתחיל לעשות זאת מלכתחילה! אשמתך! ;-) בכל מקרה, הדפסתי את זה על כמה גיליונות שקיפות של סיכות סיכות כאן - שקיקים של הזרקת דיו סיכות גם החומר הזה מרקם היטב, אבל אם אני מדפיס אותו פעם אחת, אני מחזיק אותו עד כמה נורות הלוגן ויכול לראות זוהר סגול דרך האזורים האטומים השחורים, אם אני מכפיל את עצמי אני רואה זוהר סגול כהה בהרבה. לא יכול לדעת אם אור UV חסום.
סליחה, לינקי דפוק, הנה ניסיון נוסף - http://www.staples.co.uk/presentation-equipment/transparencies/epson-canon-apple-inkjet-transparencies-20-pack
:) כשאני מדפיס, הגדרתי אותו לשחור לבן (אפילו לא מוגדר לאיכות הצילום). כשאני מחזיק אותו לאור, אני לא רואה סגול, אבל אני יכול לראות דרך השחור מעט. עם זאת, כאשר הנחתי אותו על פני השטח של ה- PCB נראה כהה אמיתי ולא היו לי בעיות.
אני משתמש בנורת 15W, ממוקמת בערך 5 אינץ 'מעל העבודה שלי. ה- PCB מונח על שולחן העבודה, הצד הרגיש מראש כלפי מעלה ואז גיליון שקיפות אחד עם העיצוב מעל החלק העליון ופיסת אקריליק ברורה מעל שניהם כדי להחזיק את השקיפות כלפי מטה ולמנוע ממנה לנוע. אני חושף אותו למשך 14 דקות ואז מניח אותו במפתח שאותו ערבבתי כיחס של 1 עד 10 (מחומם, ואני מנדד אותו קדימה ואחורה כשהוא לובש כפפת גומי). תוך שניות העיצוב שלי מופיע ואז הנחתי את הלוח במים קרים כדי לעצור את תהליך הפיתוח. ואז עוברים לתהליך התחריט וכו '.
זה נחמד להוראות, אבל חסר מידע במדפסת הזרקת הדיו. הגדרת המדפסת ל- BW ולא לצילום נראית פרט חשוב בכדי שההדפסה תהיה כהה מספיק. אני גם מציע, אם זמין, להגדיר את צפיפות ההדפסה להגדרה הכהה ביותר (מה שאני עושה בלייזר). האם יכול להיות שמותגי דיו מסוימים פשוט אינם אטומים לאינפרא אדום כמו אחרים? כך שגם ידיעת יצרן המדפסת עשויה להיות שימושית.
אכן SiliconFarmer, אני משתמש בקנון MP610, כן אני חושב שהדיו אינם טובים ככל שיכול להיות. הם מבריקים על המשימה הרגילה שלהם לייצר הדפסים באיכות טובה. יש לי גם HP Laserjet 4000, אני אדפיס על שקפים של לייזר-ג'ט ואנסה שוב, אני בטוח שזה יהיה בסופו של דבר אטום לגמרי, לפחות לעין. תודה על הפרופורציות שאתה נותן עבור הכימיקלים השונים, והתזמונים, ArduinoFun, אבל אתה משתמש במפתח ייעודי לא עושה לך? אני משתמש בסודה קאוסטית והם עשויים להיות שונים, קראתי גם איפשהו שלא כדאי לחמם סודה קאוסטית
כן אני משתמש בתכנת מפתח חיובי מסוג חיובי. המדפסת שלי היא V305 של Dell. הגדרתי אותו רק לשחור לבן כדי לחסוך בדיו. אם הגדרת צבע וצילום הוא פשוט ישתמש יותר בדיו, אך ההדפס נראה מעט כהה יותר כשבדקתי איתו. אצטרך להוסיף זאת למדריכים. אתה יכול לעבור על אזורים עם סמן חדה שחור כדי להחשיך דברים יותר.
#3
+4
Leon Heller
2009-12-21 02:01:53 UTC
view on stackexchange narkive permalink

אני משיג תוצאות מצוינות עם מדפסת HP DeskJet 5940 זולה וסרט Mega Electronics JetStar Premium, תוך שימוש בלוחות חיוביים מצופים מראש ביחידת חשיפה UV ביתית המיוצרת מ- MDF וכמה רצועות עץ. אני משתמש ביריעת זכוכית ביחידת החשיפה - היא שקופה לאור גל ארוך. אני ממשיך להתכוון להוסיף צינור נוסף כדי להקטין את זמן החשיפה, זה לוקח 11 דקות.

עדיף שיהיו צינורות ה- UV במרחק מה מהגרפיקה / PCB, מכיוון שהוא מגדיל את הרזולוציה בגלל אפקט הקולימציה. . עשיתי חמש מילים מסלולים כניסוי, אך בדרך כלל השתמשתי ב -10 מיליון.

exposure unit

#4
+3
SiliconFarmer
2009-11-16 14:56:03 UTC
view on stackexchange narkive permalink

הזרקת דיו בנושא שקיפות אכן חלשה ליישום זה. עליכם להשתמש במדפסת לייזר, או להדפיס אותה על הזרקת הדיו ב -2X וחיובית על נייר. קח אותו לחנות דפוס מקומית והם יכולים להפחית את זה ב -2: 1 ולהפוך שלילי בסך 10 דולר או פחות.

דף האינטרנט של הספק שלך אומר בבירור 1 כפית נתרן הידרוקסיד (סודה קאוסטית) ל 0.5 ליטר מים עבור את הפיתרון למפתחים. מכיוון שאתה אומר שאתה לא יודע את הריכוז, זה אומר לי שלא קראת מספיק את ההוראות שלהם, אז זה הצעד הבא שלך.

בהצלחה.

מנוסח היטב. חשוב מאוד לוודא שהמפתח שלך טוב.
היי סיליקון פארמר אכן פעלתי לפי ההוראות, למעט שלא היה לי מיכל של חצי ליטר, רק כמה כוסות פלסטיק, אז התאמתי את מידת הכפית בכ- 50% מכיוון שהשתמשתי בכ- 1/4 ליטר מים. נראה שזה לא עשה שום שינוי בלוח! אני מניח שזה בגלל שהחשיפה הייתה שגויה אבל אני לא יכול להיות בטוח שאתה רואה. תודה על המידע, אבל יש לי גישה למדפסת לייזר, מכונת צילום מכונת עבודה. שלא אכפת לי שאשתמש בזה מסיבות אישיות, ובמדפסת הזרקת הדיו שלי, אז אין צורך בשירותי בתי דפוס. עם זאת אני אנסה טונר לייזר על שקיפות בהמשך. תודה!
#5
+1
Toby Jaffey
2010-03-05 05:59:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

אני גם משתמש בהזרקת דיו זולה עם סרט JetStar ומקבל תוצאות נהדרות. לצורך פיתוח והסרה של התנגדות החריטה, אני משתמש במוליכים בסגנון פולני המגף של Seno מבית Mega UK. החשיפה אורכת לי 3 דקות (לכל צד) מתחת ל -2 נורות UV 8W.

#6
+1
jose.angel.jimenez
2013-09-26 04:25:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

מידע נוסף שעלה בראשי לאחר קריאת תשובת @ SiliconFarmer:

  • אל תניח שמדפסת לייזר תדפיס שחורים טובים יותר מאשר דיו.
  • הגרפיקה המתקבלת תהיה תלויה בגורמים רבים, בעיקר באיכות המדפסת עצמה (רזולוציה מקסימאלית, דיוק רישום, סוג טונר / דיו) וסוג אמצעי ההדפסה המשמש (גיליון שקיפות, נייר מעקב ...)
  • בדוק את "השחור" שאתה יכול לקבל בשילוב המדפסת וההדפסה שלך. נסה מדיה הדפסה ושילובי הגדרות מדפסת שונים. ואז בדוק את הגרפיקה המודפסת מול נורת ליבון והישאר עם השילוב שמביא לשחור אטום יותר עבור קווים ושפכים.
  • בדיקת הגרפיקה שהתקבלה תחת עדשה מגדילה טובה או מיקרוסקופ (טוב יותר) תתן לך רמז טוב לאיכות ה"שחורים "המודפסים. אתה עלול להיות מופתע מכך שמדפסות לייזר רבות שם ידפיסו שפכים שחורים "גרועים" יותר מאשר זריקות דיו! ואז חופפים ומדביקים יחד את שתי ההדפסות כדי להשיג שיפור כפול באטימות הדיו השחור המודפס שלך.

אתה יכול לבדוק את ההפניה הזו, שהתבררה לי כשימוש בעבר, בו חלק מהנושאים לעיל מכוסים:

http://www.hobbyelectronics.net/tec_making-pcbs.html



שאלה ותשובה זו תורגמה אוטומטית מהשפה האנגלית.התוכן המקורי זמין ב- stackexchange, ואנו מודים לו על רישיון cc by-sa 2.0 עליו הוא מופץ.
Loading...